■东河苇
秋风乍起，食蟹正当时。前些天，母亲打电话来，叫我回去吃大闸蟹，可怜天下父母心，她岂不知我所在的城市是有大闸蟹卖的！只不过寻一借口，叫我回去看看罢了。
小区附近有个阳澄湖大闸蟹专卖店，张牙舞爪的螃蟹，被五花大绑，嘴里咕噜咕噜吐着泡泡，蟹螯上还绑着防伪蟹环，微信扫码可显示身份。我拎拎这只，掂掂那只，估摸着分量，然后望望一旁的价格标签，便默然走开。
不过，吃螃蟹倒也不必计较其出身，阳澄湖大闸蟹虽然闻名天下，但洪泽湖、固城湖等地的螃蟹也是不错的。若干年前的暮秋，我应邀去洪泽湖玩耍，当地朋友请吃自家养的洪泽湖大闸蟹，二三好友船中坐定，船行湖上，金黄的大闸蟹上桌，听任客人自取自食，蟹黄醇厚，秋风拍浪，好不快活。
古往今来，许多爱吃螃蟹的人，对螃蟹的喜爱溢于言表。生活于明清之交的才子李渔在他的《闲情偶寄·饮馔部》里写道：“予于饮食之美，无一物不能言之，且无一物不穷其想象，竭其幽渺而言之；独于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘心，无论终身一日皆不能忘之……”明清时期蟹稀价贵，传闻每年当螃蟹未出时，李渔就开始存钱，等待螃蟹上市，好大快朵颐。
现如今，工薪阶层想吃大闸蟹，倒也不必如此费脑筋，只要不是顿顿当饭吃，倒还是吃得起的。只不过，古人们吃的应该都是野生大闸蟹，而现在我们吃的，基本是饲料喂大的，口味上有没有打折扣，不好说。
大闸蟹须清蒸，方能最大限度留住蟹的鲜味。李渔也说，“蒸而熟之，才能不失真味。”冷水上锅，绑好的蟹肚皮朝上，一个个码好，老姜切片放置脐上，再在蒸锅里滴几滴黄酒去腥，盖上锅盖，水滚后视蟹的大小，静待10~15分钟，即可装盘。蟹蒸熟了要及时吃，一次性都吃完，蟹的鲜气及美味才不会失掉，要是剩下的再加热，味道就要打折扣了，肉质也没了鲜味。
吃蟹也是细活儿，需有闲工夫，热两三斤绍兴老酒，切一盘细细的姜丝，倒上镇江香醋，先吃蟹盖子，再吃蟹身子，最后吃蟹脚，轻轻地剥，慢慢地吮，半天辰光全放在一只螃蟹身上，吮指回味。
据说有上海人在火车上吃大闸蟹，用一很复杂的工具，敲敲打打，吃完了螃蟹后再把残骸完整地拼了回去，放在桌子上，感觉和没吃过一样。我想这可算是吃蟹的绝顶高手了，此公将蟹的残骸复原成原状摆在那里，颇有点独孤求败拔剑四顾的味道。但我天资愚钝，练了30余年吃蟹的功夫，尚未练到此等绝技。
吃蟹吃得独步武林固然叫人佩服，但螃蟹这东西，再赋予多少意义，终究是拿来吃的，吃饭的事也要分场合看人头，有时候吃得尽兴就好，不要太讲究。正如梁实秋谈蟹：“蟹是美味，人人喜爱，无间南北，不分雅俗。”
我第一次随妻子回她老家，未来岳父母设宴款待，桌上有大闸蟹，但见其家人拿起，掀开蟹盖，吃完蟹黄便随手弃之，腿和螯里的肉丝毫不动。这种吃法着实惊了我，我在众目睽睽之下慢慢剥食，未免有些局促，手里的蟹腿顿时不怎么香了。后来我问妻子，妻子说吃螃蟹不就吃个黄么，剥肉吃多麻烦啊！我一时不知如何反驳，只在心里暗道：你开心就好！
我念大学的时候，学校附近有一香辣蟹开业，价格喜人，我知会众位兄弟，择时直奔其中。坐定片刻，只见被大卸八块的螃蟹被装在大盆中端出，辅以洋葱大蒜芹菜，盆中飘着一层红油，佐料的香味与蟹肉的香味融合在一起，令人食指大动。
众位兄弟立时将这切块的大闸蟹，连壳带肉，大口嚼食，就着啤酒吹着牛，在昏暗的灯光下，倒也是人生一桩快事。
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