这个短语有歧义：一种理解为青菜和豆腐两种食材，一种理解为青菜和豆腐两道菜，一种理解为青菜烧豆腐一道菜。
还是先分开来说说吧。
青菜在各地的叫法有不同，我家乡就唤作青菜。一说到青菜，就是指一年四季，种在房前屋后菜畦上的青菜。实在是太寻常了。古人作画爱画梅兰竹菊，鲜少有人将青菜入画，文人作文也少有写到青菜的。正规的宴席，青菜也摆不上台面。甚至，在农村，农人都舍不得把成片成垄的好地拿来种青菜。青菜就散乱地长在零碎的地里，出现在简陋的自家餐桌上。
家常菜，一年四季是离不开青菜的。
四季中最好吃的是冬天的青菜。经过几场霜之后，地里的青菜叶子深绿油亮，菜梗青翠透彻。洗净，清炒，小焐，出锅，盛在盘子里看着就让人觉着舒服，吃在嘴里，软软肥肥。那种肥是素的肥，不同于荤的肥。素的肥不油不腻，且清爽清淡，那是一种自然最本真的味道。
青菜可清炒，可入汤，现在还可烧烤。据说，外域还拿来生吃。最不起眼的青菜，是人们一年四季最不可缺少的菜。肉味可三月不知，青菜万不能三月不吃。在老百姓的餐桌和心中的份量，再没有哪种菜能超过青菜了。
豆腐在各地应该没有不同的叫法了吧，但制作的材料和工艺可以不同。我家乡的豆腐用黄豆、黑豆磨成豆浆，用石膏点制，制成的豆腐较嫩，唤之“嫩豆腐”，当然也可在压制的时候时间长一点，多去掉一点水，豆腐就硬一些，称之为“老豆腐”。而由豆腐衍生出来的其他豆制品，那就多不可数了。
豆腐的烧法多种，可炖、煸、煎、焖，可红烧、白烧也可制汤。
吃豆腐是没有季节限制的。隆冬、早春、盛夏的时候，地里蔬菜长不起来，豆腐作为家常菜的补充，餐桌上就更加少不了了。
在乡村，冬至将至，农田里农活已经结束，天气也开始入“九”，每家每户都要做豆腐，乡人谓之做“年豆腐”。先把黄豆洗净，然后放入水中，浸泡适当时间，拿到村上的豆腐作坊，磨成浆液。用特制的布袋将磨出的浆液装好，用力挤压，将豆浆榨出布袋，豆渣留在布袋里。生豆浆榨好后，放入锅内煮沸。煮好后点卤，凝固后就是豆腐花。把豆腐花舀进已铺好包布的木托盆里，盖上木板，挤压去水，豆腐就制好了。
最想念小时候的场景，隆冬时节，父亲从豆腐作坊里做好了豆腐，用两只木桶挑回家，冬天日短，天早早的就黑了。一家人就窝在低矮的灶房里，围着一张破旧的小桌子，旁边放着一个煤炉，煤炉上炖着刚做回来的豆腐。母亲放油放盐，父亲掐几根嫩蒜，小屋里蒸腾着豆腐的香和热。一家人，就着一锅豆腐，吃得热气腾腾。屋外，是紧吹的风。彼情彼景，现在想来，仿佛如昨。
青菜烧豆腐是母亲烧得最多的一道菜。主要是简便易做，又不花钱。青菜自家的地里四季基本都有，以前，乡里每天都有卖豆腐的人上村。说是卖豆腐，实际上不是卖，是换豆腐。早上，卖豆腐的人在村上一叫唤，母亲就用小瓢从小布袋里挖出二两黄豆给我，我一手拿瓢，一手拿一只碗，回来时，碗里就有了两块豆腐。乡人是不讲究的，中午，母亲从地里回来，把青菜豆腐一锅煮，做起来简简单单，做好了，盛在瓷盘里，青是青，白是白，清清爽爽，煞是好看。
青菜豆腐，实在是卑微到尘埃里的草根菜，吃多了，也就喜欢了。吃多了，竟然就离不开了。
偶然翻明代张岱的《夜航船·清廉》，有一则小故事跟青菜有关，说一个儒生刘玺，家贫，后来做了官，却不在官场同流污浊，而是出淤泥而不染，居官廉洁，所以当时的百姓敬重爱戴他，同僚们也佩服地称呼他为“青菜刘”。这恐怕是在典籍中唯一的一处赋予青菜“清廉”的含义吧。青菜豆腐，成为廉洁的代名词，作为一介草民，我是不会在意的。我吃青菜豆腐，吃的是青菜豆腐纯正自然的味道、是一份闲散平淡的心境。
每天都青菜豆腐，每天都简简单单，蛮好。
