本报记者 溢真 通讯员 陈苏成 步玉庭
图为上世纪80年代老四牌楼熟菜店和现今的该店店堂内景。
记者 溢真 摄
往事：
上世纪80年代末，丹阳坊间有这样一个段子：城里一位殷实人家的小伙子第一次到乡下女朋友家做客，看到女方家人都在手忙脚乱地杀鸡宰鱼，他为了表示自己“懂青头”，就很“体谅”地表示说，不要这么忙，多削点熟菜就行了。小伙子的这句话让农村家庭感到很尴尬，因为在当时熟菜的价格和地位要远远高于农家自家养的鸡鸭鱼虾，买熟菜要到集镇上才有。著名作家周竹生在《买肉》一文中这样描述40多年前国营四牌楼肉类门市部制作熟菜的场景：过了第二个天井，最里面是熟肉制作间，大灶头上架着三口大锅，香喷喷的熟菜就从锅里捞出来供应全县。制作的熟肉主要有肴肉、酱肉、香肠、叉烧、肉松、猪头肉、猪尾巴等，熟肉要拉到靠近现在八佰伴一侧的门市部销售。“一块猪头肉，香一条马路”的俗语生动表现了当时熟菜的美味。那时婆婆说儿媳不会过日子，往往有一条“罪名”就是：经常买熟菜吃，自己怕烧。改革开放后，随着人们收入的增加，消费观念也开始变化，而吃熟菜又比下馆子要实惠。学了一手卤菜、炒菜技艺的原饮服公司职工邓炳煜“下海”干起了个体，于1981年5月2日在四牌楼西北角开起了一家门面只有几个平方的熟菜店，这也是当时丹阳第一家专门的熟菜门店。说起当年熟菜热销的盛况，邓炳煜说，他们店那时也就经营20来个品种，但有时仅酱排骨一天就卖几百斤。
近闻：
如今丹阳，不断更换门庭的店铺很多，但只增不减并时常还扩大门面的就是熟菜店。据了解，丹阳城乡目前已有熟菜经营门店、摊位约一千多家。作为业内前辈，老四牌楼熟菜店主邓炳煜介绍说，丹阳熟菜消费为何长年不愁客源？一是市民日常食用和平时待客，二是城乡家庭办宴席需要采购，三是现在许多熟菜店增加了熟菜加面条的服务，这也大大扩大了熟菜店的早餐和夜宵生意，甚至是全天供应。比如老四牌楼熟菜店从2000年开始就推出了堂食面条服务，开发的菜品现已达上百个，并坚持从原料到成品全部自己掌控、烹制，生意也因此一直很红火。市餐饮协会秘书长杨志荣认为，一碗肴肉面，几碟冷盘，一碗大麦粥，这种“丹阳味”已深深融入丹阳人的骨子里，这也使丹阳熟菜店的生意得到了延伸和扩大，并成为丹阳餐饮消费的一大特色。从5块钱到几十元，熟菜店的消费档次适应丹阳最广泛的消费群体，因为熟菜店消费体现了丹阳普通群众真实客观的餐饮消费能力。因此，丹阳熟菜店的亲民消费使之保持了不断增长的营销势头，有一些带面馆的熟菜店的营业额已相当于一家中小型酒店。
